ООО "Лидвуд Хауз"

Украинская строительно-производственная компания
деревянно-каркасных конструкций
Cтроительство каркасных домов
Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /var/www/lidwood/data/www/lidwood.com.ua/includes/Cache/Lite/Function.php on line 104 Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /var/www/lidwood/data/www/lidwood.com.ua/includes/Cache/Lite/Function.php on line 112

22.3. Уход за садом и защита от вредителей

Особенно тщательного ухода требует молодой сад. В первый год после посадки необходимо за весенне-летний период провести не меньше трех-четырех рыхлений почвы вокруг дерева с очисткой от сорняков. Первое рыхление проводят ранней весной на глубину 7–10, последующие – на глубину 5–7 см. Вновь посажен­ные деревца необходимо регулярно поливать по мере подсыхания почвы. На один полив должно расходоваться не меньше трех-четы­рех ведер воды. После полива приствольные круги рыхлят и муль­чируют, если они не были замульчированы при посадке. В сен­тябре-октябре землю вокруг деревца перекапывают. Глубина пере­копки возле штамба должна быть около 5–6 см, а на периферии приствольного круга – около 15 см.

В первые два-три года роста молодого дерева приствольные круги следует делать диаметром 1,5–2,5 м. К шестому году их расширяют до 3 м. К 12-летнему возрасту корневая система дерева полностью занимает отведенную ему площадь.

В октябре – начале ноября почву приствольных кругов яблонь и груш перекапывают на глубину 15–20, косточковых пород – на глубину 10–15, кустарниковых ягодников – на глубину 8–10 см. При перекапывании землю нужно хорошо переворачивать – это приводит к гибели зимующих там вредителей (плодожорка). Чтобы меньше корней повреждать при перекапывании, полотно лопаты следует ставить ребром к дереву.

Весной, когда почва оттает и подсохнет, приствольные круги рых­лят ручным культиватором, а уплотнившуюся почву вновь перекапывают на глубину 8–12 см, а возле кустов на глубину 5–7 см; приствольные круги мульчируют; сорняки удаляют система­тически.

Рост и развитие плодовых деревьев и кустарников, молодых и пересаженных, зависят от оптимальной влажности почвы в тече­ние всего периода вегетации.

При избытке влаги плодовые деревья слабо растут и даже гиб­нут. Избыток влаги особенно опасен во второй половине лета, поэтому начиная с августа поливы следует прекратить; возобно­вить поливы следует в засушливую осень в октябре – начале ноября (в период массового опадения листьев) для влагозарядки почвы на зиму.

Наиболее требовательны к влаге: яблоня, груша, слива, сморо­дина, малина. Срок полива сада можно определить ориентировочно следующим образом. В нескольких местах сада, недалеко от деревь­ев, выкопать ямки глубиной 40–50 см, взять горсть почвы и плотно сжать ее в руке. Если после разжатия руки комок сохранит свою форму и не рассыплется, полив производить не нужно. Летом необходимость поливки можно определить по состоянию листьев в полдень. Если листья, например земляники, начинают увядать, это свидетельствует о недостатке влаги в почве.

В приусадебном саду полив деревьев проводят в приствольные круги, чаши или круговые канавки. Средняя норма воды на 1 м2 приствольного круга четыре-шесть ведер. На легких почвах в один полив дают меньше воды, но поливают чаще.

Первый полив сада (при недостаточном выпадении осадков) следует проводить через 15–20 дней после окончания цветения. В районах Лестостепи этот период приходится на середину июня, а в южных степных1 районах – на середину мая. Второй полив следует выполнять через 20–25 дней после первого. Третий полив производится в южной Степи и восточной Лесостепи через 25 дней после второго полива. В Полесье третий полив производить не требуется.

Деревья косточковых пород ранних сортов первый раз поливают непосредственно после цветения, второй – за две недели до уборки плодов. После уборки урожая плодовые деревья с ранним сроком созревания плодов поливают при значительном снижении влаж­ности почвы.

Обрезка плодовых деревьев. Целью обрезки молодого дерева яв­ляется, в первую очередь, формирование кроны нужной формы. На­иболее распространенной является округлая разряженно-ярусная форма. Крона в этом случае формируется следующим образом. Пос­ле посадки двухлетнего саженца перед началом вегетации обре­заются скелетные ветки и центральный проводник, самую верхнюю скелетную ветвь укорачивают наполовину, все расположенные ниже ветви обрезают так, чтобы концы их срезов были примерно на одном уровне с верхней веткой, а центральный проводник укорачивают так, чтобы он был на 20–25 см выше верхней ветки.

В нижнем ярусе округлой кроны оставляют три-четыре скелет­ных ветви и центральный проводник. При большом количестве ветвей в ярусе их вырезают на кольцо.

При посадке в сад однолетнего саженца без кроны следует срезать его верхушку на высоте 70–80 см. У деревьев слаборослых сортов и на карликовых подвоях рекомендуется оставлять штамб высотой 40–50 см.

В случае слабого роста побегов в первый год следует весной или летом прищепить конкуренты проводников. Ранней весной, перед второй вегетацией, у саженцев вырезают лишь конкуренты про­водников, если в летний период их не прищипывали и они сильно выросли.

Весной и летом второго и последующих после посадки годов для ослабления роста сильно растущих конкурентов проводников скелетных ветвей и центрального проводника их прищипы­вают

В начале весны ежегодно вырезают часть побегов и ветвей, загу­щающих крону. Проводники скелетных ветвей первого и второго порядков не укорачивают. Все остальные ветви на стволе и ске­летных ветвях кроны укорачивают так, чтобы превратить их в полу­скелетные и обрастающие веточки.

Крона семечковых пород формируется в течение 4–6 лет, а косточковых – в течение 3–5 лет. Крона считается сформирован­ной, если на стволе дерева заложено 5–7 крупных скелетных ветвей, а на этих ветвях заложены еще одна-две скелетные ветви второго порядка. Если дерево к этому периоду достигло высоты 3,5–4 м, а центральный проводник не отклонился в сторону, его следует срезать над одной из удобно расположенных боковых вет­вей двух-трехлетнего возраста, растущей под углом 45–50° к стволу.

Широкое распространение получила также плоская пальметтная форма кроны, в частности правильная пальметта с наклонными ветвями или косая пальметта. Лучше формировать пальметту сильно- и слаборослых сортов яблони и груши на слаборослых подвоях.

Крона правильной пальметты с наклонными ветвями формируется следующим образом. Проводники скелетных, боковых ветвей и обрастающих веточек у молодых деревьев не укорачивают до наступления полного плодоношения. На верхушке каждой ске­летной ветви оставляют верхушечную почку, которая регулирует силу роста нижерасположеиных боковых ветвей. Боковые побеги и ветви растут слабее и под большим углом к вертикали, У деревьев сильнорослых сортов с низкой побегопроизводительной спо­собностью скелетные ветви отклоняют под углом 50–55° к вертика­ли, а средне- и слаборослых сортов – под углом 45–50°. Изме­нение направления роста ветви влияет на силу роста обрастающих веточек, на таких ветвях образуются боковые разветвления и плоды.

Боковые ответвления на скелетных ветвях отклоняют в го­ризонтальное положение, что ослабляет их рост и ускоряет фор­мирование плодовых почек.

В кроне плодового дерева, сформированного по способу косой пальметты, закладывают всего пять-семь скелетных ветвей – значительно меньше, чем в округлых кронах, где таких ветвей около двадцати. Уменьшение количества скелетных ветвей положительно сказывается на росте и развитии боковых веточек. Вертикальные ветви и побеги отклоняют в горизонтальное положение, что ослаб­ляет силу их роста, при этом производится умеренная обрезка.

Плоские кроны должны иметь толщину плодовой стены до 2,5 м, что способствует хорошему освещению солнцем внутренней части кроны. Когда крона достигает высоты до 4 м, а на карликовых под­воях – до 3 м, верхушку дерева срезают над одной из боковых двух-, трехлетних веток; срезают также на сильнорастущие скелетные вет­ки одну из боковых ветвей.

Для облегчения формирования пальметтной кроны устраивают постоянные или временные опоры – распорки, крестовины, растяжки. Когда крона дерева полностью сформирована, с помощью обрез­ки регулируют рост ветвей, высоту и ширину кроны. Более сильно обрезают деревья яблони и персика, несколько меньше – груши и сливы, еще меньше деревья черешни и вишни. Умеренно обрезают также молодые деревья. Деревья, которые ежегодно и правильно обрезают, плодоносят более регулярно, дают крупные и красивые плоды.

Обрезку деревьев в большинстве районов Украины можно начи­нать после окончания сильных морозов, т. е. со второй половины марта, а завершать в начале апреля до набухания почек. Летом в. отдельных случаях допускается вырезать отдельные ветви, при­щипывать или выламывать сильнорастущие побеги (волчки) на стволе. Одновременно следует отклонять в горизонтальное поло­жение нужные для дерева побеги, что ослабляет их рост и способ­ствует образованию на них боковых разветвлений и плодовых почек.

В садоводстве применяют два способа обрезки – прореживание и укорочение ветвей. Применяют также прищипку растущих побегов, полулунные надрезы, кольцевание, бороздование ствола или ветви.

Прореживание кроны заключается в удалении большой или малой ветви, растущего побега у самого основания. Это делается в местах сильного загущения кроны.

Укорочение ветвей путем подрезки верхних их частей позволяет улучшить поступление воды и питательных веществ в верхнюю часть дерева. После укорочения образуются боковые ветви, а сама укоро­ченная ветвь становится коренастой и устойчивой.

Для понижения кроны срезают сильнорастущие вверх верхушки ветвей. С целью омоложения кроны у старых деревьев очень уко­рачивают верхушки ветвей. Ежегодное проведение таких работ спо­собствует усилению роста ветвей ниже места укорочения, увеличе­нию размера плодов и листьев. Для уменьшения воз­действия инфекции также следует удалять приросты, поврежденные паршой, мучнистой росой и другими болезнями.

При выполнении работ по вырезке и укорочению ветвей необ­ходимо соблюдать следующие правила. При полной вырезке ветвь нужно срезать по наружной верхушке кольцевого наплыва, который образуется вокруг основания ветви. Плоскость среза должна быть почти параллельной оси ствола с небольшим наклоном к внутрен­ней части среза, т. е. сечение среза должно быть наименьшим.

Для того чтобы правильно срезать толстую ветвь без расщепа коры и древесины в месте срастания ветви со стволом, необ­ходимо сначала подпилить ветвь не менее чем на одну треть ее толщины с нижней стороны на расстоянии 30–40 см от ее основа­ния; затем, отступая к верхушке ветви на 10–15 см от подпила, сделать порез на верху ветви до тех пор, пока ветвь не отколится по линии обоих срезов. Оставшийся пенек срезают в основании, под­держивая его рукой.

Укорачивая однолетний прирост, срез нужно делать непосред­ственно над почкой, не оставляя пенька. Срез большой ветки делают у основания однолетнего прироста или у основания любой боковой веточки, также не оставляя пенька. При укорачивании мно­голетней ветви срезают верхнюю ее часть с двумя-пятыо и более приростами. Обычно вырезку толстых ветвей производят садовой пилой, которая оставляет неровности на месте пореза. Для уско­рения зарастания ран после вырезки ветвей поверхность ран диамет­ром 1,5–2 см зачищают острым садовым ножом, особенно тща­тельно зачищают рваные края коры. Поверхность раны покрывают садовым варом. Если на поверхности раны или по краям со време­нем появляется потемнение от сажистого гриба, то всю поверхность зачищают и промывают 3–4 %-ным раствором бордосской жид­кости или темно-розовым раствором марганцевокислого калия, затем замазывают садовым варом. Рекомендуется поверх вара по­врежденную часть замазать глиной, смешанной наполовину с ко­ровяком.

Удобрения сада. Удобрения (органические и минеральные) при правильном их применении позволяют улучшать рост растений, повышать их устойчивость к неблагоприятным условиям произрастания и урожайность.

Органические удобрения содержат почти все необходимые для растений элементы питания, включая микроэлементы. Кроме того, они улучшают физические свойства почвы.

Одним из наиболее ценных органических удобрений является навоз (конский, овечий, коровий, свиной). Содержащиеся в навозе питательные вещества переходят в доступные растениям соеди­нения постепенно, на протяжении 3–5 лет. Для повышения эффективности навоз сразу после разбрасывания необходимо заде­лать в почву. В первый год после внесения навоза наиболее полно используется растениями входящий в его состав калий (до 80 %), несколько меньше фосфор (до 60 %) и меньше всего азот (до 30 %). Поэтому наряду с навозом при удобрении сада следует добавлять минеральный азот и фосфор. При этом навоз и фосфорные удобре­ния вносят осенью под перекопку или в кольцевые канавки, а азот­ные – весной под перекопку.

Быстродействующим органическим удобрением является навоз­ная жижа, которая используется для приготовления компостов, а также для подкормки весной и в начале лета. При подкормках садов и ягодников берут 1,5 кг навозной жижи на 1 м2 удобряемой площади. В навозную жижу следует добавлять суперфосфат из расчета 10 г на 1 кг жижи. Сразу после внесения навозную жижу следует заделать в почву.

Наиболее концентрированным органическим удобрением являет­ся птичий, особенно куриный, помет. Птичий помет используется в виде подкормки, а также как основное удобрение. Для подкормки в сухом виде берут 200–300 г помета на 1 м2 удобряемой площади, в жидком виде – на 1 часть помета 8–10 частей воды. Жидкий помет лучше вносить сразу же после разведения.

В качестве удобрения можно использовать торф. Его лучше применять в виде компостов – торфорастнтельных, торфонавозных торфожижевых и др. Чистый торф рекомендуется вносить в удвоен­ной дозе по сравнению с навозом. Перед использованием его следует проветрить. В практике торф вносят вместе с навозом и минераль­ными удобрениями, на кислых почвах – вместе с известью.

Торфонавозные компосты приготовляют укладывая на дно ямы или площадки поочередно слой торфа и навоза толщиной по 20–30 см. Для ускорения процесса разложения торфа (особенно в зимнее время) желательно в середину компостной кучи или ямы закладывать очагами небольшое количество горячего навоза. При компостировании торф не следует уплотнять.

В торфожижевых компостах слой торфа заливают навозной жижей. На 1 т торфа расходуется от 2 до 5 т жижи. Готовый компост вносят осенью под перекопку или в кольцевые канавки. Готовятся также компосты из старой соломы, сорной растительности, опавших листьев и др. Растительные отходы складывают послойно, пересыпая каждый слой суперфосфатом или фосфор­ной мукой в количестве 2 % от всей массы компоста. Сверху компостную яму или кучу закрывают слоем торфа или почвы. Сухой компостированный материал следует поливать навозной жи­жей или водой. Рекомендуемая влажность компостированной мас­сы – 60 %. Через три-четыре месяца после укладки компост готов к употреблению.

Компостировать таким же способом можно любые органические остатки, в том числе и пищевые отходы, но такие ком посты следует делать только в траншеях и углублениях глубиной около 0,5 м. На дно углубления кладут подстилку из торфа, далее укладывают ком­постируемый материал с внесением по возможности отдельными очагами навоза из расчета 100 кг на 1 м3 компоста. Через пять-шесть дней компостируемый материал накрывают слоем земли толщиной 20 см. Компост готов через три-четыре месяца.

К органическим удобрениями относятся также зола и пресновод­ный ил. Зола березовых дров, стеблей подсолнечника и соломы содержит большое количество фосфора и калия. В золе хвойной древесины, торфа и каменного угля меньше питательных веществ. Ил со дна водоемов по содержанию питательных вещество не усту­пает навозу.

В саду используются также минеральные удобрения – простые и комплексные.

К простым, содержащим один основной элемент питания, отно­сятся калийные, азотные и фосфорные удобрения.

Комплексные минеральные удобрения – калийная селитра в виде подкормок, нитрофос для почв, где ощущается недостаток для растений азота и фосфора; менее эффективен аммофос, который содержит фосфор и мало азота.

Вносить удобрения в почву нужно осторожно. Неправильное использование удобрений может отрицательно сказаться на росте и плодоношении растений, а чрезмерно высокие дозы могут привести к гибели растений. Если перед посадкой деревьев почва была хорошо удобрена органическими и минеральными (калийными и фосфорными) удобрениями, то в первые три-четыре года после по­садки следует вносить только азотные удобрения, а в первый год их можно не вносить; на второй и третий год рано весной, перед первым рыхлением, вносятся азотные удобрения: на 1 м2 пристволь­ного круга 18–27 г аммиачной селитры или 13–20 г синтетичес­кой мочевины. Начиная с четвертого года вносят простое минераль­ное (азот, калий и фосфор) и органическое удобрения.

В плодоносящих садах органические удобрения вносят один раз в два-три года по 4–6 кг на 1 м2 удобряемой площади. Мине­ральные удобрения рекомендуется вносить ежегодно в дозах, ука­занных в табл. 1.

Таблица 1.

Рекомендуемые дозы минеральных удобрений для плодовых деревьев,

г действующего вещества на 1 м2 удобряемой площади

Климатические зоны,

почвы

Калий

Азот

Фосфор

моло­дой

сад

плодо­нося­щий

сад

моло­дой

сад

плодо­нося­щий

сад

моло­дой

сад

плодо­носящий

сад

Полесье

Дерново-подзолистые

Светло-серые, серые оподзоленные

9

9

9–12

9–12

9

9

12-15

9–12

6

6

6

6

Лесостепь

Серые и темно-серые оподзоленные, черноземы выщелочен­ные и оподзоденные при орошении

То же, без орошения

12

9

12

12

12

9

12–15

9

6

6

6

6

Предгорные районы Карпат

Дерново-подзолистые, буро-земно-подзолистые, бурые горно-лесные

6

9

9

12

6

6

Степь (Крым)

Черноземы обыкновенные и южные, каштановые при оро­шении под черным паром

То же, под задернением

6

6

6

6-9

12

15

12–15

15–18

6

6

6

6

 

Дозы удобрений – примерные, поэтому в каждом конкретном случае их следует уточнить с учетом биологических особенностей пород и сортов растений в саду, их обеспеченности влагой, содер­жания питательных веществ в почве и др.

Большое значение имеет способ внесения удобрения. Поверх­ностное внесение удобрений малоэффективно. Хороший эффект дает внесение удобрений (особенно фосфора и калия) в щели-скважины на глубину 30–40 см в зависимости от глубины залегания корне­вой системы. Делают две-три скважины на 1 м2 удобряемой пло­щади. После внесения удобрений (в сухом виде или разведенные водой до 2 %-ной концентрации) скважины закапывают землей. Эффективно также внесение фосфора и калия в кольцевые канавки глубиной 30–40 см, которые выкапывают по периферии кроны; от кольцевой канавки к центру приствольного круга вы­капывают радиальные канавки, не доводя их до ствола дерева на расстояние 1 м. На дно канавок высыпают половину дозы удобрений, рассчитанной на всю удобряемую площадь под деревом, после этого удобрение перекапывают. Вторую половину удобрений пере­мешивают с вынутой землей и все вместе засыпают в канавки. Та­кие работы проводят один раз в три-четыре года.

При нарушении корневого питания рекомендуется выполнять внекорневые подкормки плодовых деревьев солями микроэлементов (железа, цинка, меди) путем двукратного опрыскивания надземной части дерева 0,5–1 %-ным раствором сернокислого цинка (при появлении признаков розеточности) или 0,15 %-ным раствором комплексонов железа (при хлорозе).

Защита сада от болезней и вредителей. Практически все плодовые деревья и ягодные кустарники в большей или меньшей сте­пени повреждаются вредителями, поражаются болезнями, что при­водит к ослаблению растения, снижению его морозостойкости и сопротивлению засухе.

К основным вредителям плодового сада относятся: тли, медяницы (листоблошки), жуки, бабочки, зайцы.

Зеленая яблонная тля повреждает побеги, плоды и листья, которые скручиваются; побеги останавливают рост, искривляются и даже засыхают. Кроме яблони, 1-ля поражает грушу, айву, рябину, боярышник, кизильник. Для борьбы с тлей деревья этого вида рекомендуется весной до распускания почек опрыскивать 6 %-ной эмульсией препарата № 30 (30с, ЗОсс) или 3 %-ным раствором нитрафена (300 г на 10 л воды), хорошо смачивая ветки и отложенные на них яйца тли.

Если не удалось провести опрыскивания до распускания почек, то для уничтожения выходящих из яиц личинок деревья следует опрыскивать 0,3 %-ной эмульсией карбофоса. На маленьких деревь­ях тлю рекомендуется уничтожать путем обмакивания верхушек по­бегов (где находятся вредители) в 2 %-ный раствор мыла или от­вар табака.

Кровяная тля повреждает яблоню, иногда грушу. Она вы­зывает на коре дерева, а также на корнях, образования узловатых утолщений-желваков. Разрастаясь, желваки трескаются и обра­зуют глубокие язвы. Для борьбы с кровяной тлей лучше всего использовать наездника афелинуса-паразита, истребляющего тлю. Осенью заготовляют ветки с погибшей тлей, зараженной афелинусом, и хранят их в холодном помещении до весны. В период цветения яблони ветки с афелинусом развешивают в кронах деревьев, за­раженных тлей. Если нет афелинуса, деревья осенью и весной после цветения следует опрыскивать 2 %-ной эмульсией препарата N° 30 или 30 с.

Сливовая опыленная тля повреждает листья, побеги и плодо­ножки сливы, абрикоса, алычи, персика. Защита деревьев от этого вредителя заключается в опрыскивании деревьев весной до распус­кания почек 3 %-ным раствором нитрафена или 6 %-ной эмульсией препарата № 30. Если тля появляется летом, деревья опрыски­вают теми же препаратами, что и против зеленой тли.

Яблонная медяница повреждает почки, розетки цветков и листья яблони в зоне Полесья и Лесостепи. Цветы засыхают и осыпаются. Бороться с медяницей следует путем опрыскивания деревьев весной до распускания почек 3 %-ным раствором нитрафена или же позже, во время распускания почек – 2 %-ной эмульсией препа­рата № 30.

Грушевая медяница смачивает листья, ветки и плоды «медвя­ной росой», в результате чего на них поселяются сажистые грибки в виде черного налета. В итоге плоды замедляют рост, листья и побеги засыхают, деревья отстают в росте, повреждаются морозами. Меры борьбы с грушевой медяницей те, что и с зеленой яблонной тлей.

Майский жук поедает листья, в основном сливы. Часто пов­реждает цветы и завязи плодов, сильно ослабляет и угнетает насаждения, снижает рост и морозоустойчивость поврежденных растений. Еще больше вреда причиняют личинки майского жука, которые подгрызают корни растений, что часто приводит к их гибе­ли.

Мерами борьбы с майскими жуками являются: опрыскивание деревьев 0,2 %-ным раствором хлорофоса; вылавливание их светоловушками, стряхивание с деревьев на марлевые полотнища с последующим уничтожением. Личинки уничтожают путем заливки 0,2 %-ного раствора хлорофоса в канавки под поврежденными растениями.

Яблонная плодожорка поражает плоды гусеницами, вышедшими из яиц. Гусеницы внедряются в плоды и питаются мякотью и семенами в течение 20–38 дней. Для защиты деревья опрыскивают хлорофосом, фозалоном или карбофосом через 17–18 дней после окончания цветения зимних сортов; через 12–14 дней опрыскивание повторяют. На осенних и зимних сортах яблони через 18–20 дней после второго опрыскивания проводят третье. В южных районах Украины через 12–14 дней после третьего опрыскивания зимних сортов яблони проводят четвертое, но не позже, чем за 20–30 дней до уборки урожая. Эффективно опрыскивание одновременно 0,1 %- ным раствором хлорофоса и 0,2 %-ным раствором карбофоса.

При борьбе с плодожоркой одного химического метода недос­таточно. Одновременно необходимо осуществить следующий ком­плекс мероприятий. В июне наложить на стволы деревьев ловчие пояса из ткани, мешковины или гофрированной бумаги шириной 15–20 см. В июле–августе нужно тщательно собирать падалицу и вывозить из сада, вылавливать бабочек с помощью электрических светоловушек и ловчих корытец с пахучими приманками. Осенью после уборки урожая следует очистить стволы от отмершего слоя коры и сжечь его, сжечь также весь мусор в саду.

Яблонная моль при массовом размножении на протяжении 30– 40 Дней целиком окутывает кроны деревьев паутиной, листья объе­дают гусеницы. Это продолжается 35–40 дней. Борьба с яблон­ной молью ведется путем опрыскивания деревьев хлорофосом или фозалоном весной во время распускания почек. Опрыскивание по­вторяют сразу же после окончания цветения яблони. Помимо опрыскивания, следует снимать с деревьев и сжигать паутинные гнёзда с гусеницами моли, а также вылавливать бабочек с помощью светоловушек.

Древесница въедливая – бабочка, гусеницы которой повреждают побеги. Осенью побеги засыхают. Кроме того, гусеницы выгрызают ходы в толстых ветках и стволах деревьев яблони. Наибольший вред древесница приносит в Степной зоне Украины. Для защиты от древесницы следует опрыскивать деревья препаратами, применяе­мыми в борьбе с яблонной плодожоркой. Осенью вырезают и сжигают поврежденные побеги, в которых находятся гусеннчки древесницы въедливой.

Заяц-русак приносит большой вред садам зимой, когда грызет ветки, почки, обгладывает кору на стволах молодых деревьев. Для их защиты необходимо осенью обвязывать стволы полиэтиленовой пленкой, толью, стеблями подсолнечника, камышом, осокой или рогожей.

К основным болезням плодовых деревьев можно отнести паршу, плодовую гниль и мучнистую росу. Плодовые деревья часто по­ражаются паршой – микроскопическим паразитным грибком. Пар­шой поражаются ткани листьев, плодов и молодых побегов, в результате на листьях и плодах появляются черные пятна, что приводит к уменьшению роста и урожайности растений. Особенно сильно развивается гриб в дождливую погоду в районах Полесья и западной Лесостепи.

Защита от парши проводится путем опрыскивания деревьев и опавших листьев на земле ранней весной, до распускания по­чек, 3 %-ным раствором нитрафена. В районах, где весной часто выпадают дожди, следует проводить опрыскивание во время рас­пускания почек 3 %-ной бордосской жидкостью (300 г медного купороса и 300 г извести на 10 л воды) с последующими опрыски­ваниями 1 %-ной бордосской жидкостью сразу после цветения и повторно через 18 дней.

В Крыму для южных сортов яблони нельзя применять бордос- скую жидкость и хлорокись меди, которые вызывают осыпание листьев. Вместо них рекомендуется 0,5 %-ный раствор фталана, 0,3 %-ный – фигона, 0,5 %-ный – каптана.

Кроме опрыскивания, для борьбы с паршой в саду необходимо: осенью сгребать и сжигать опавшие листья, поздней осенью или ранней весной перекапывать приствольные круги, до набухания по­чек обрезать и сжигать пораженные паршой ветки.

Плодовая гниль поражает плоды яблони, груши и косточковых. Пораженные плоды загнивают и опадают. Особенно сильно пора­жаются гнилью крупноплодные сорта: Ренет Писгуда, Ренет Ландсбергский и др.

Опрыскивание 1 %-ной бордосской жидкостью снижает заражен­ность плодов гнилью, но не ликвидирует ее. Поэтому наряду с опрыскиванием нужно систематически собирать загнивающие на деревьях и упавшие плоды, удалять их из сада и сжигать или закапывать в землю на глубину около 1 м.

В плодовом саду распространенной болезнью яблонь является также мучнистая роса, которой поражаются сорта яблонь: Бойкен, Джонатан, Папировка, Пепин шафранный. Борьба с этой болезнью заключается в опрыскивании деревьев весной до распускания почек 3 %-ным рствором нитрафена, а также в вырезке и сжигании пораженных веток по два раза в июне, июле и августе.

Вредители и болезни ягодных кустарников во многих случаях те же, что и плодовых деревьев: тля, майский жук, мучнистая ро­са и др.

Вредят смородине, крыжовнику и малине, кроме того, сморо­динная златка, стекляница, крыжовниковая тля, а из болезней – пятнистость листьев, ржавчина и др. Борьба с ними ведется путем опрыскивания кустов ранней весной до распускания почек 3 %- ной эмульсией препарата № 30. Во время распускания почек кусты опрыскивают 0,3 %-ным раствором карбофоса или 0,2 %-ным раствором хлорофоса. Перед цветением и сразу после окон­чания цветения смородину опрыскивают 0,3 %-ной хлорокисью меди с добавлением 0,3 %-ного раствора карбофоса.

Через 16 дней после цветения, во время появления златки и стекляницы, кусты опрыскивают 0,2 %-ным раствором хлорофо­са. Если на листьях появилась мучнистая роса, к раствору добав­ляют 0,2 % каратана или дополнительно опрыскивают смесью мыла и кальцинированной соды (50 г мыла и 50 г соды на 10 л воды). Сильно пораженные мучнистой росой кустарники опрыски­вают три-четыре раза через 10–15 дней.

Для защиты листьев от пятнистости и ржавчины их опрыски­вают 1 %-ной бордосской жидкостью или хлорокисью меди перед цветением и после уборки урожая.

Малину от малинного жука, долгоносика и других вредителей перед цветением защищают путем опрыскивания один-два раза хлорофосом или препаратом «Садовод». Кроме того, срезают и уничтожают верхушки веточек, пораженные тлей. Сразу же после сбора урожая вырезают и сжигают все отплодоносившие стебли, где размножаются вредители и болезни.

 

www.lidwood.com.ua
 
Строительство каркасных домов lidwood  House